Pour remplacer nos éclairages gourmands et parfois obsolètes, nous avons opté pour des lampes à Led un peu partout dans le bateau, utiles surtout au mouillage. Dans la cabine arrière skipper, elles prennent place près de petits équipets
Nous avons procédé au changement du vaigrage à l’occasion de la pose d’un rayon, dont les tasseaux sont stratifiés sur la coque. Cet accessoire s’est révélé très pratique, voire indispensable à l’usage.
Nous avons ajouté un rayon (vue de dessous) dans la cabine avant pour que l’on puisse y poser des sacs de voyage ou des jouets d’enfant…
Un nouveau vaigrage a bien entendu été posé !
Pendant l’été 2010, notre frigo à effet Peltier nous a « lâché ». Sans doute l’électronique de commande, car le principe même de l’effet Peltier fait, que s’il a du courant, il fonctionne !
Nous avions choisi il y a vingt ans ce système car il était le plus économe en énergie électrique. Aujourd’hui, des progrès considérables ont été faits dans ce domaine et l’on peut espérer une consommation divisée par deux pour une production de froid plus importante. (Effet Peltier : de 2 à 4 A pour une température intérieure de 7°C – Groupe à compresseur : 0,7 à 2,5 A pour une température identique – ce sera à vérifier en navigation !)
Il n’existe qu’un fabricant mondial de groupe froid pour les bateaux : Waeco. Nous avons choisi le modèle BD35F, le plus courant avec un condenseur en O. Après plusieurs échanges avec le chantier Wrighton, concernant les cotes diverses, nous avons reçu les éléments à installer.
Il a fallu déterminer l’endroit le plus propice : les contraintes de place, de poids et de proximité des éléments sont nombreuses. Après plusieurs hypothèses, nous avons opté pour une installation près du frigo actuel.
On s’aperçoit que les tuyaux, à l’arrivée, ne peuvent pas être pliés sur une vingtaine de centimètres, à cause des soudures sur les écrous. Nous effectuerons donc une rotation de 180°, ce qui nous obligera à percer le frigo. Nous choisissons de faire une saignée dans le côté du coffre car nous prévoyons que le raccordement sera plus facile. (Ce qui s’est avéré vrai !)
Il faut déplacer le coupleur de batteries 12 V, le disjoncteur différentiel 220 V et le chargeur de batteries 220 V -> 12 V. On travaille bien sûr en ayant tout débranché !
Une fois tout installé, on teste, on peste quand un fil est mal passé et enfin tout est redevenu comme avant.
La préparation de l’intérieur nous amène à nettoyer à fond les parois, refaire les joints et repeindre l’ensemble à la bombe contenant du « blanc pour electro-ménager ». (Protection des abords obligatoire, même si ça reste très localisé !)
L’opération suivante est l’installation du condenseur et son raccordement mécanique au groupe. La difficulté est la fragilité de l’ensemble. Les tuyaux sont assez souples pour être courbés à la main, sauf à l’arrivée près des écrous ; le rayon de courbure ne devant pas être inférieur à 2,5 cm, nous avons fabriqué un gabarit car il faut arriver juste aux accouplements.
On installe dans la table à carte la commande du thermostat, le palpeur dans le frigo et les quatre fils électriques vers le groupe.
Une fois les raccordements électriques effectués – alimentation et thermostat – (mais ça, c’est facile !), le calage du bloc en place, on raccorde les deux parties.
Le résultat a été satisfaisant après quelques efforts pour visser une dizaine de tours sur deux embouts en ne progressant que d’un dixième de tour à chaque coup de clé !
Un court essai nous montre que les branchements électriques et froids sont corrects : le froid est produit très rapidement. Ouf !
Il reste à fixer définitivement les tuyauteries et le bloc. Il faut ensuite reboucher les trous (de l’ancien groupe froid et ceux créés pour l’occasion) à la mousse expansible. La protection de la petite partie qui sort du frigo jusqu’au compresseur va nous prendre quelques heures encore.
La pose du thermostat se fait « dans l’élan ». Nous l’avons trouvé moche et nous l’avons installé dans la table à carte ! Il faudra l’étalonner au fil des jours…
La dernière couche de vernis posée et les derniers joints mastiqués, nous réjouissent : ce fut un travail intéressant mais long !
Et maintenant, à nous les glaçons… dans le pastis ou le jus de fruit !
Nota : en début de saison 2014, le rendement devient presque nul. On fait appel à un réparateur à St Malo. Il doit changer les joints des raccords et remettre du gaz. Opération assez chère mais très bien faite par un technicien qui fait de la voile… Son conseil : toujours huiler les joints toriques à la pose : sinon, ils se coincent légèrement et au fil des ans, sèchent puis la fuite apparaît.
Nous n’avons inscrit que les achats principaux ou occasionnels. Car régulièrement, il faut penser à renouveler le pot de gel coat, changer les filtres et les anodes, passer une couche d’antifouling, tenir en réserve des courroies pour le moteur, avoir un joint de pompe à eau de rechange, renouveler les fusées et s’équiper des cartes marines papier des régions de nos navigations. Nous achetons également du petit accastillage (manilles, poulie,…) et des produits d’entretien.
1992
– Extincteurs
– Vaisselle mélamine
– Aspirateur 12 v (réformé en 2005 et non remplacé)
– Lampe tempête
– Lampe de cabine arrière
– Amarre de 30 m Ø 14
– Stick de barre
1993
– GPS garmin
– Extincteurs
– Taud
– Frigo à effet Peltier
– Porte de carré en plexiglas
– Coupleur de batteries
– Guindeau manuel
– Davier ancre arrière
– Housse de grand-voile
– Douche solaire
– Néon 220 v pour le carré
– Chargeur de batteries
1994
– Winch self-tailing pour la grand-voile
– 10 m de chaîne avant en rallonge
– Émetteur VHF, prise de pont et antenne
– Disjoncteurs différentiels
– Échelle de mât
– Pattes inox pour pataras
– Réflecteur radar moderne
– Filets de protections pour les enfants
– Système cohérent d’embouts de manche à eau
1995
– Prise contacteur pompe de cale
– Antenne de secours VHF
– Profil caoutchouc pour la jupe
– Appliques néon cuisine
– Tangon de 2,90 m
– Pendule de carré
– Chandelier
– Pompe à main de vidange moteur
1996
– Boîte à outils
– Batterie 102 Ah
– Nables de gazole et d’eau douce
– Turbine aération chargeur et frigo
– Cagnards
– Lampe tempête
– Hublot coin cuisine
– Voltmètre fixe
– Chargeur fixe de batteries
– Réas en laiton
– Contacteur de pompe de cale
– Lampe néon pour cabine avant
– Chaumard inox pour l’arrière
1997
– Moquette murale dans la cabine avant
– Batterie 105 Ah
– Volets + moustiquaires
– Photos
– Taquet amovible pour rail d’écoute
1998
– Jauge électrique permanente pour l’eau douce
– Prise allume-cigare
– Taquets coinceurs
1999
– Bague de safran
– Prise VHF de pied de mât
– Gaines de haubans
– Gonfleur d’annexe
2000
– Réchaud à gaz
– Volets + moustiquaires fixes cabine avant et carré
– Roues pour l’annexe
2001
– Joint humide
– Ventilateur cabine arrière
2002
– Arbre d’hélice
– Tourteau
– Silent-bloc AR bâbord
– Amarre de 30 m
– Hauban bâbord
– Filières de pont
– Ventilateur de frigo
– Joint du frigo
2003
– Loch
– Vaigrages et mousse pour coussins
– Sauteuse
2004
– Instructions nautiques
– Douche solaire
– Extincteurs
2005
– Lampe 12 v pour compartiment moteur
– Survie
– Casseroles
– Palan pour homme à la mer
– Gilets auto-gonflables
2006
– Gilets auto-gonflables
– Logiciel de navigation Garmin sur PC
– Carte électronique
– Convertisseur 12 v —> 19 v pour ordinateur
– Rideaux pour le carré
2007
– Peintures antidérapantes pour le pont
– Poste de radio avec RDS
– Combinaison de plongée
– Deplexeur (séparation VHF/Radio)
– Extincteur
2008
– Mini radiateur électrique
– Feux de mât à LED
– Lampe LED pour carré
– Filtre à air
– Sauteuses
2009
– Clé de porte de carré
– Tuyau pour la distribution d’eau douce
– Lampe LED pour carré
– Lampe LED cabine arrière
– Faitout
2010
– Masque de plongée
– Casseroles
– Antenne Wifi externe
– Convertisseur 12/24 v —> 19 v pour ordinateur
– Lampe LED table à carte
– Batteries 110 Ah (2)
2011
– Génois lourd
– Groupe froid + évaporateur
– Logiciel iNavx
– Carte marine Navionics pour iPad
– Tee-shirts avec logo Guilben
– Gilets auto-gonflables
2012
– Paniers dans l’ancienne glacière
2013
– Antenne Wifi et routeur
– Bandes anti dérapantes escalier 2,5 m
– Pare-battages 3 marches
– Griffe pour chaîne
– Nouvelles cartes marines sur iPad (durée deux ans)
– Verres ordinaires
2014
– Deux extincteurs neufs
– Housse d’ipad
– Maillon rapide pour chaîne d’ancre
– Courroie de l’alternateur
– Courroie de la pompe à eau
– Turbine de la pompe à eau
– Aiguille pour gonfleur à pied
– Axe fileté pour nouvelle fixation de la girouette
– Coffret de fusées à Granville
– Pare battage échelle (Granville)
– Pompe à pied (Paimpol)
2015
– Pare-battage échelle
– Joint magnétique du frigo
– Liaison ancre/chaîne
– Convertisseur 12 v 220 v
– 2 Batteries 12 v 120 Ah
– Trottinettes
– Mousse d’un coussin
2016
– Grand-voile
– Joint des hublots ronds
– Tendeurs blancs
– Logiciel Weather 4D pro
– Cartes Shom chez Géogarage
2017
– VHF fixe RT 550
– Araignée de bôme de 3,20 m
– Pontet pour le mât
– Antenne VHF en haut du mât
– LED chaudes pour l’intérieur
Le cockpit est à la fois le lieu d’un passage important et obligatoire pour l’équipage et un lieu de vie en navigation ou à l’escale. C’est l’endroit qui s’use le plus. Depuis plusieurs années, de nombreuses reprises partielles de gel-coat ou de résine ont été posées. À certains endroits, on commençait à noter une usure générale de la couche de gel-coat et le noir de la résine devenait apparent. Nous avons décidé de nous lancer dans la peinture. Nous avons le projet de couvrir à terme l’ensemble du pont, mais nous souhaitions tester les produits et nos capacités sur une petite surface – 10 m2 tout de même !
En suivant à la fois les conseils des revues nautiques et du revendeur de peinture de pont nous avons entamé le travail.
1° Il faut enlever le plus possible d’appareils et de pièces d’accastillage pour un résultat espéré impeccable. Certaines pièces nous ont résisté : la manette des gaz et la commande d’arrêt du moteur. Leur dépose aurait nécessité un gros travail dans l’arrière du cockpit (40 cm de large et un accès très difficile). Quelques trous importants nécessitent la pose de mastic polyester.
Commence ensuite le nettoyage à fond : dégraissage puis ponçage avec un grain fin de toutes les parties à peindre.
2° Pose de rubans spéciaux « trois semaines ». Avec les rubans ordinaires, il reste des traces de colle au-delà de 24 H.
3° Pose d’une sous-couche un peu épaisse qui gomme les petites imperfections. La chasse aux coulures est primordiale si l’on veut soulager l’étape suivante !
4° Ponçage à l’eau de l’ensemble. C’est long et délicat : ni trop ni trop peu !
5° Pose de la peinture bi-composants définitive. Nous avons choisi de mettre deux couches. Le temps de séchage entre deux couches dépend de la température ambiante : en dessous de 15°C, il ne se passera rien ! C’est ce qui nous est arrivé dans le WE de l’Ascension 2012 : il a fallu attendre une journée – chaude – de plus pour continuer. La peinture des couvercles peut se faire en dehors du bateau. Dans la dernière couche, nous avons intégré des micro-billes pour rendre certaines parties antidérapantes.
6° Enlever les rubans et remonter tous les appareils et les couvercles, sans oublier le mastic pour assurer l’étanchéité de chaque pièce.
Nota : pendant la journée de séchage, nous avons passé une couche d’antifouling… avec l’aide d’un petit mousse qui s’initie à toutes les phases de l’activité des marins !
Pose de l’antifouling
